Проектирование электрической сети в квартире

Грамотное разделение электрической сети квартиры на контураСегодня мы поговорим о том, как правильно спроектировать электрический щиток для квартиры. Самый первый и самый главный вопрос — на сколько контуров надо разделить всю электросеть квартиры, чтобы она была удобной, безопасной и в то же время была не перегружена. Давно пора с этим разобраться, потому что на строительных форумах я часто вижу, как люди гадают, на сколько контуров нужно разделить электроснабжение квартиры. Приводятся совершенно разнообразные цифры, кто-то говорит, что 4, некоторые — 30, кто на что горазд. Давайте посмотрим, сколько же этих контуров должно быть на самом деле.

Как вы понимаете одной точной цифры не существует. Нельзя сказать что в однушку нужно 10 автоматов, в двушку — 20, в трёшку — 30 и так далее. Но зато у меня есть универсальная формула, которая поможет каждому владельцу квартиры правильно спроектировать сеть внутри здания.

На самом деле всё очень просто. В каждом помещении должно быть минимум 2 контура — это свет и розетки. Если в помещении будет кондиционер, то это ещё один отдельный контур. Итак, в каждом отдельном помещении должно быть 3 контура: розетки, свет, кондиционер. Обратите внимание, если плита и духовка электрические, то каждый из этих приборов — это отдельный контур со своим отдельным автоматом. Каждая лоджия, независимо от того, будет ли она отдельным помещением или будет присоединяться к квартире, — это отдельный контур со своим отдельным автоматом. Т.е. лоджию не стоит делить на розетки и свет, лоджия это один большой электроприбор.

Ванная и туалет так же разделяются на розетки и свет, но вместо обычного автомата там ставятся дифференциальные, т.е. те которые срабатывают не только на короткое замыкание, но ещё и на утечку тока. Говоря по-простому, они нужны для того, чтобы вас не било током от стиральной машинки, например, или, если у соседа сверху потекут трубы в ванной, чтобы вас не ударило вашим же собственным электричеством. Кроме этого, в уважающем себя щитке должны быть вводной автомат и вводное устройство защитного отключения.

Для чего нужен вводной автомат? Для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением. А дифференциальный для чего? Правильно! Для того чтобы в случае протечки сверху или пожара сделать то же самое, только автоматически. Обратите внимание, что вводной автомат, который расположен внутри квартиры должен иметь мощность меньшую, чем у автомата, расположенного в подъезде. Т.о., при коротком замыкании автомат в квартире должен срабатывать раньше, чем в подъезде.

Приведу конкретный пример. Если в подъезде установлен автомат на 63А, то внутриквартирный должен быть на 50. Я несколько раз слышал мнение, что такое разделение на контуры является избыточным. Ничего подобного. Я вам сейчас это докажу. Самый простой пример: в комнате находится маленький ребёнок, и вы не хотите, чтобы он получил поражение электрическим током. Поэтому вы одним движением просто отключаете все розетки в этом помещении, оставляя рабочим кондиционер и свет.

А что будет, если помещение это один рабочий контур? Правильно. Ребёнок либо будет сидеть без кондиционера и освещения, либо находиться в постоянной опасности.
Бывает и другая школа: все розетки на одном контуре, все кондиционеры на другом, весь свет на третьем автомате… Что будет в этом случае? Совершенно верно! Отключив розетки у ребёнка вы не сможете ни посмотреть телевизор ни поработать за компьютером…

Правильное соединение автоматов в щиткеИ таких примеров миллион. Вот ещё один: если всё освещение находится на одном контуре , то любая комната залитая соседом сверху практически приведёт к потере света во всей квартире. А вот при таком якобы избыточном разделении, вы просто отключите один автомат и жизнь пойдёт своим чередом, как будто ничего не случилось. Но и не забываёте что у хорошего щитка должен быть паспорт, серия и сертификат соответствия. Ну а кроме этого, щиток должен собираться не на объекте, а на специальном сборочном цехе. В хорошем щитке не должно быть кусочков кабеля, которые соединяют автоматы между собой, автоматы должны соединяться между собой с помощью шины. Шина представляет собой изолированный проводник со специальными ножками, с помощью этих ножек автоматы соединяются между собой максимально надёжно и максимально качественно.

Все питающие кабели те которыми подключаются розетки, кондеционеры и лождии должны быть трёхжильными с сечением 2,5 мм по каждой жиле. Автомат, отвечающий за каждый контур, должен быть на 16А, все осветительные приборы должны подключаться кабелем по 1,5 кв. мм по каждой жиле и автоматом 10А.

И духовка и варочная панель при однофазном вводе должна подключаться трёхжильным кабелем с сечением не менее 4 кв. мм по каждой жиле. Автомат, который устанавливается на такие мощные контуры должен быть на 20А.

Заказчики очень часто спрашивают меня, можно ли купить автомат помощнее? Конечно можно, только зачем? Сама суть автомата в том чтобы отключиться раньше, чем провода начнут нагреваться от перегрузки. Конечно, вместо 10-аперного автомата можно поставить 20-амерный. По размеру они совершенно одинаковые.

Только вот кабель, подключённый к такому автомату, сгорит гораздо раньше, чем этот автомат отщёлкнется, а вместе с кабелем сгорит и квартира. Поэтому больше не надо и меньше тоже. Итак, 1.5 квадрата — 10 ампер, 2.5 квадрата — 16 ампер, 4 кв — 20 ампер и никак по-другому.

Конечно, сейчас существует большое количество и духовок и варочных панелей, у которых потребляемая мощность 8 кВт и более, но использовать такие приборы для квартиры крайне не рекомендуется. Представьте, что будет, если вы включите одновременно 8-киловаттную духовку и 8-киловаттную варочную панель. Если электрика сделана правильно у вас просто отключится вводной автомат, а если неправильно — у вас сгорит проводка. Именно поэтому для обычной квартиры я рекомендую и духовку и варочную панель с потребляемой мощностью до 6 киловатт. Установка их на провод 4 кв. мм даст гарантированный запас прочности и точно прослужит лет 50.

Для подготовки статьи использовалась информация из отличного видеоролика Алексея Земскова, за что выражаем ему свою безграничную благодарность.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 3
  1. Кое-кто

    Хорошая полезная и понятная инфа. Спасибо, что избавили меня от сомнений :) Тоже сначала не видел необходимости разбивать сеть на контуры, теперь понимаю, что заблуждался. Спасибо!

    1. Дмumpuй

      здравствуйте, Павел ..
      очень много ‘полезного’ узнал из вашего комментария :) спасибо, улыбнуло ;) … а теперь по порядку :
      1. Поэтому ставить автомат с макс. токовой защитой меньше, чем может проводить кабель — полный идиотизм. Зачем тогда переплачивать за кабель, если с таким же успехом и без никакого ущерба автомат 16 А отключит 1.5мм?
      — а Вы уверены, что он отключит ?? )) например всеми любимая (из-за цены) фирма IEK выпускает такие автоматы, что я лучше промолчу.. при мне автомат 20А держал котёл в 7 кВт !! Ну и конечно же допустимый нагрев кабеля мы тоже во внимание не берём ;)
      мой совет : на ГОСТовский кабель 2.5 мм*2 — автомат 20а, на ТУ — 16а ..
      2. «К каждой розетке 2.5 мм» — как краеугольный камень. Какой идиот это придумал вообще?
      — Вам наверное не знакома такая книга, как ПУЭ .. это библия электрика.. и если захотите поумничать и поехидничать в следующий раз — советую ознакомиться её содержанием (она на русском языке) ;)
      мой совет : розеточная группа — только 2.5 мм*2
      3. Для кухни может потребоваться кабель 4 кв на ГРУППУ и, соответственно, 32 или 40 А автомат.
      — ГОСТовский кабель 4мм*2 держит нагрузку в 5.8 кВт, а если Вы пользуетесь всякими там методичками из кугуток, то должны знать, что при напряжении в ~220В это примерно 27А .. поставив автомат 32А или тем более 40А скорее всего вы будете вскрывать свою распределительную коробку на кухне, и искать, где отгорел контакт (в лучшем случае) и скорее всего это будет в самый неудачный момент, а именно — подготовления к праздникам
      4. Для ванной рекомендуют ставить узо.
      Но можно поставить мощное узо на 63 А или около того (смотря какая нагрузка) узо как входной автомат и если хоть где-то в квартире хоть что-то начнет коротить — оно сработает. Так же не забываем про диф. автомат — это узо+обычный автомат. Хотя и без этой переплаты узо идеально справляется.
      Плюс этой системы очевиден — меньше боли чуть ниже спины по поводу того как и какой выбрать провод/автомат.
      Ибо автомат не защитит от пожара, как ошибочно утверждает автор. Если где-то ток будет «вытекать» и начнется нагрев чего-либо, автомат выключится только с выдеркой времени, в течении которого может произойти пожар. А узо — мгновенно. Так же не забываем про диф. автомат — это узо+обычный автомат. Хотя и без этой переплаты узо идеально справляется.
      — наверное в ваших брошюрках из учаги не написано, что такое есть УЗО :) .. УЗО — устройство защиты от поражения эл. током .. да оно учитывает ток утечки — согласен. НО само УЗО не срабатывает на ток возникающий при коротком замыкании, поэтому перед ним ставится автомат номиналом по току отсечения меньше чем у узо, иначе узо при коротком замыкании сгорит !!!!! Это всё (узо+автомат) в 1 футляре и есть — дифавтомат ;)
      Стесняюсь спросит, но попробую: ‘это чем Вы занимаетесь в ванной комнате, если у вас запас аж до 63А ???!!!!!!!!!!!’ .. я в шоке !!! для неопытных поясню: 63А это примерно 12-13 кВт.. ну, а совсем попроще : однофазный счётчик в квартире, считающий сколько вы должны государству выдерживает максимум 60А, номинал 50А (т.е. на ВСЮ квартиру вам отведено всего +-10 кВт), поэтому перед ним ставят автомат, что бы он не сгорел при коротком замыкании .. но отдельно узо 63А в ванную комнату ?????? ..
      УЗО с таким номиналом ставится после вводного автомата (узо всегда ставится ТОЛЬКО после автомата, так как (повторюсь) не имеет собственной защиты от токов КЗ) в квартиру для срабатывания в случае пожара ..
      Отдельно Павлу на заметку: в узо с такой отсечкой и ток утечки отличается от узо предназначенным именно от поражения эл. током ;)
      5. Для освещения достаточно 1 жильного кабеля наименьшего сечения.
      — я под столом !!!!!!!!!!!!!!!!! Любой школьник из уроков физики знает : ~220 В включает в себя ноль и фазу, а это уже 2 жилы :)
      мой совет : свет надо делить по группам (линиям), но можно это делать так : подумайте, когда выбьет одну из линий, что бы вы не оказались в пещере целиком погружённую во мрак, просто включили свет в др. комнате, кинули оттуда переноску и т.д .. творчество приветствуется ;)
      P.S. Павел, если Вы научите меня зажигать лампу Ильича с одной жили, я тут же перепишу на Вас свой дом и машину !!! Хотя с такими ‘гениальными’ познаниями в эл. технике Вы навярняка лауреат нескольких нобелевских премий и такая мелочь Вас не заинтересует))
      6. ПС Я не представляю себе варочную панель на 6 квт. У меня на работе была профессиональная кухонная плита kogast, 6 конфорок по 2.5 квт каждая.
      — в данный момент эл. плиты потребляют от 6 до 8 кВт .. зависит от количиства блинов (на газе комфорок) и присутствия духовки ;) … а теперь включим логику: Вы сами пишете — 6 комфорок по 2.5 кВт .. любой школьник знает, что это УЖЕ 15 кВт !!!
      Итог: Павел — рукожоп незнающий нихрена.. начитавшийся методичек ‘профи’ не знающий таблицу умножения ;)
      А теперь, кто действительно не хочет пострадать от таких ‘дельных’ советов Павла..
      Не экономим, покупаем КАЧЕСТВЕННЫЙ материал и пребудет в Вашем доме свет и тепло !!!!! (если хотите — спрашивайте Dmitriine@mail.ru — отвечу по мере возможности) …
      P.P.S. сегодня 22 декабря — наш праздник электрики !!!!!!!!! Всем Вам достойной оплаты труда и дай нам Бог контакта, где он нужен и не дай, где он без надобности !!!!!!
      … ПАВЕЛ, ВРУБАЙ СОБРАННУЮ ТОБОЙ СХЕМУ — ВСЁ ЛИШНЕЕ ОТГОРИТ !!!!!!! …

  2. Павел

    устанавливать 16 А автомат на 2.5 мм кабель — это как посадить твою маму за руль болида формулы 1. Она не сможет на нем ездить так, как профессиональные пилоты. Поэтому ставить автомат с макс. токовой защитой меньше, чем может проводить кабель — полный идиотизм. Зачем тогда переплачивать за кабель, если с таким же успехом и без никакого ущерба автомат 16 А отключит 1.5мм? И как жить-то, бл..ть, а? Как жить-то? «К каждой розетке 2.5 мм» — как краеугольный камень. Какой идиот это придумал вообще?
    — Ах да, у меня ж промышленные двигатели на 5 квт будут подключены к каждой розетке. Черт! Автомат на ГРУППУ 16 А их тут же отключит к чертям собачьим… Но я так и сделаю, у меня же напрочь отсутствует башка! Спасибо, мама, что употребляла дисоциативные наркотики во время беременности!
    Эта стаття — чистов воды тупая хе..ня.
    Хотите знать, как сделать, чтобы копейка в копейку? Зайдите в свой политех и возьмите методичку. Там пишет, как приблизительно посчитать расчетную мощность с использованием всяких там косинусов фи и коэф. использования, и коэф. спроса.
    Но можно отодвинуть точную науку к х..ям и задействовать ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ и ЛОГИКУ с АРИФМЕТИКОЙ. Ибо не все инженеры и даже инженеры могуть что-то недоглядеть.
    И понеслась — на группу 2.5 кв, 25 А автомат
    на розетку — 1.5 кв
    для особенных мест, коими кухня и ванная являются — отдельный контур.
    Для кухни может потребоваться кабель 4 кв на ГРУППУ и, соответственно, 32 или 40 А автомат.
    Для ванной рекомендуют ставить узо.
    Но можно поставить мощное узо на 63 А или около того (смотря какая нагрузка) узо как входной автомат и если хоть где-то в квартире хоть что-то начнет коротить — оно сработает. Так же не забываем про диф. автомат — это узо+обычный автомат. Хотя и без этой переплаты узо идеально справляется.
    Плюс этой системы очевиден — меньше боли чуть ниже спины по поводу того как и какой выбрать провод/автомат.
    Ибо автомат не защитит от пожара, как ошибочно утверждает автор. Если где-то ток будет «вытекать» и начнется нагрев чего-либо, автомат выключится только с выдеркой времени, в течении которого может произойти пожар. А узо — мгновенно.
    Автомат отключит только перенагрузку, какая соответствует классу автомата+уставке и КЗ. А оба этих режима работы — непиз..цкая авария.
    Автомат 25 А позволит включить в розетку 2 квт пылесос на кухне, где работает стиралка. Или любой другой мощный прибор в любой группе, где включена вся техника БЕЗ ущерба для кого-либо. 16 А после тирады «да вы все *ба..улись, я слишком стар для этого дерьма», отключится.
    Нужно тратить большие деньги на важные вещи и экономить на расходном дерьме. Контур освещения — почему никто не говорит, что это глупо? Целый автомат на лампочки в каждой комнаты. Это же ппц какая глупость. Там же 200 вт максимум. Я видел, как в одной квартире стоял автомат на дверной звонок! Хозяин квартиры поставил его, чтобы иметь возможность отключать звонок. Обычный выключатель — слишком банально. Как и освещение. Неужели обычные выключатели не справляются?
    Зачем защита для лампочки? Вы видели, как от перенапряжения лампочка перегорает или лопает? Ну вот это и была защита! Это же тот самый предохранитель.
    Для освещения достаточно 1 жильного кабеля наименьшего сечения.
    И в конце — правильно соберите ПЕ проводник и будет у вас чистое спокойствие.
    ПС Я не представляю себе варочную панель на 6 квт. У меня на работе была профессиональная кухонная плита kogast, 6 конфорок по 2.5 квт каждая. И я видел многие плиты, но до сих пор уверен, что в аду стоит такая, но на 4 конфорки))

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: