Армирование кладки из блоковПосле того как вам сделали кладку на балконе или лоджии, вы должны принять работу. Как оценить правильность работ, на что следует обратить внимание? Вот об этом мы сейчас и поговорим.

Во-первых, кладка должна быть выстроена в правильной плоскости. Т.е. она должна располагаться таким образом, чтобы впоследствии на нее можно было бы смонтировать остекление из пластикового профиля. Профиль должен крепиться и к раме и к боковым стенкам лоджии прямыми анкерными или нагельными креплениями. Кладка не должна сильно выпирать наружу лоджии, иначе анкеры придется закреплять прямо в самый краешек кладки или вообще в пустоту. В то же время, кладка не должна быть через чур сильно задвинута внутрь лоджии, тогда у вас будет украдено и без того ограниченное пространство.

Далее проверяем верхнюю кромку кладки. Она должна быть совершенно горизонтальна. На нее в последствии как раз и будет ставится пластиковая рама. Точно должна быть такова, чтобы максимальное отклонение от горизонтали от края до края кладки не должно превышать 5 мм. Очень удобно проверять с помощью лазерного нивелира.

Кладка должна быть тонкошовной. Расстояние между блоками в самом узком месте должно быть равно нулю. Чтобы этого добиться, блоки при укладке притираются до соприкосновения. Это необходимо для того, чтобы кладка в дальнейшем не давала усадки под огромным весом пластиковой рамы.
Обратите внимание, что ни в коем случае не следует пытаться придать горизонтальность верхней кромки кладки с помощью швов. Т.е. нельзя постепенно накидывать раствора с одного края потолще, а с другого — потоньше, чтобы попытаться выровнять кладку.
Выравнивается это все следующим образом. Кладка кладется как есть. Блоки притираются и к нижней плите лоджии и к друг другу. В результате мы получаем кладку, которая имеет точно такой же наклон как и плита, на которой она стоит. Затем выкладывается последний ряд блоков, но уже без клея. С помощью лазерного построителя уровня, на нем чертится строго горизонтальная линия на нужном уровне. Затем у каждого блока спиливается лишняя часть, и он устанавливается на место, уже навсегда. В результате, мы получаем идеально выполненную кладку, блоки которой плотно подогнаны к друг другу, которая не даст усадку со временем и, в то же время, имеет идеально ровный и горизонтальный верхний ряд.

Необходимо также убедиться, что верхний край новой кладки выше старого парапета в самой его высокой точке как минимум на 2 см. Это поможет установить наружный водоотлив под наклоном. Если сделать кладку вровень, водоотлив получится практически горизонтальным, и на нем будет копиться снег и лед.

Обязательно проверьте, чтобы все внутренние швы кладки были проштукатурены. Все стыки между блоками и между полом и кладкой должны быть затерты, для обеспечения воздухонепроницаемости. Раствор для затирки швов делается очень жидким и буквально втирается в каждый шов, т.о. чтобы он проникал между блоками и связывал их между собой. В результате таких действий кладка получается достаточно упругой, и самое главное, она не продувается.

Верхняя поверхность кладки обрабатывается жидким раствором точно таким же образом. В дальнейшем, это предотвратит выкрашивание кладки при вворачивании в нее анкерных болтов, для крепления пластиковой рамы.

Вся кладка должна быть армирована с внутренней стороны с помощью металлической ленты. Несколько полос ленты должны отстоять друг от друга на расстояние приблизительно 40 см, и при этом каждый блок приворачивается к ленте в нескольких точках. Такая предосторожность создает дополнительную прочность кладки на разрыв. Как вы понимаете, вся кладка обладает достаточно высокой парусностью и в самом уязвимом месте — в середине кладки — могут возникать достаточно серьезные деформирующие напряжения. Кладка, надо отметить, никак не связана со старым металлическим парапетом.
Если не сделать такого армирования, то вполне возможно, что рано или поздно посередине появится трещина.

Самая частая ошибка — это закрепление кладки на боковых стенах при помощи штифтов. Дело в том, что это совершенно бессмысленная работа. Основная ветровая нагрузка приходится как раз на середину, которую мы укрепили с помощью армирования, и на пластиковые рамы, которые и так крепятся к кладке и к боковым стенкам с помощью нагелей или анкеров. Поэтому дополнительно крепить кладку к стенкам нет смысла.